两年八家快时尚败走中国：这次轮到ZARA，业绩不佳是主因

没想到快时尚品牌在中国的撤退潮，最终烧到ZARA姊妹品牌身上。

1月8日，据外媒报道，ZARA母公司、世界四大时装零售集团之一的Inditex集团旗下三个品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius将关闭所有中国门店，仅保留官网等电商渠道。界面时尚报道称，预计所有关店工作将在2021年年中前完成。

事实上，早在2020年6月，我们就从知情人士处获悉，上述三个品牌将在未来一两年内撤出中国，线下商场只保留主品牌ZARA、家具品牌ZARA HOME、内衣品牌Oysho及中端品牌Massimo Dutti。只是没想到，撤店按下了加速键。

对此，Inditex集团倒显得很乐观，称基于对中国消费者需求的分析，旗下年轻品牌将着力加强电子商务渠道的发展，并表示：“通过运用直播、微信小程序等社交平台以及线上店铺，这些针对年轻受众品牌的电商业务将会实现成倍增长。”

网友的反应呈现两极分化，有吐槽三个品牌质量太差，还有的在打听撤走前的甩卖信息。

撤店或为线上转型服务

Inditex集团旗下三个快时尚品牌的撤出中国有迹可循，目前三个品牌在中国各自只剩下10家门店左右，集中在北上深等地，全部在打折清货，而2020年1月底三家还有162家门店。三品牌门店减少最终撤退是Inditex集团的整体调整策略。

早在2020年6月10日，Inditex集团就表示未来一年会关闭全球1000-1200家门店，其中多数为ZARA外的子品牌。资料显示，Inditex集团1963年发家于西班牙偏远小镇，依靠快速供应链开创了时装平民化的时代，打造了快时尚时装帝国，旗下有八大品牌，其中ZARA最为显眼，收入贡献占七成。

如今门店撤走中国的三大品牌均面向年轻用户，Bershka前卫街头风，Pull&Bear更加年轻休闲，Stradivarius偏潮流通勤，三者价格一般比ZARA低，每件多数在200-400元左右。

对于，它们为什么要从中国撤退？某国内快时尚企业高管天泽告诉AI财经社，三个品牌的同质化严重，定位相对低端，没有打出特色来。也有网友表示这些品牌挺好看，就是质量不太行，“像一次性似的”。

此外，这也与Inditex集团疫情期间遭遇困境而谋求转型有关。2020年是Inditex集团的低谷年，一季度亏损4亿欧元，二季度扭亏为盈但仍不及过往增速，三季度收获8.6亿欧元净利润，仍较2019年同期下跌26%。

一方面，艰难处境让Inditex集团更懂得聚焦主业，砍掉贡献较小的品牌；另一方面，疫情导致门店业绩止步不前和线上购物习惯养成，加速了其线上化转型。Inditex集团在宣布全球关店计划同时，还推出一项砸钱计划，预计2020-2022年投资10亿欧元发力线上，并准备再投17亿欧元，升级线上线下联动的集成商店平台。这解释了为何Inditex保留了三个品牌在中国的电商渠道，而未完全撤走。

这种策略也影响到了主品牌ZARA的开店进度。天泽透露，2017、2018年ZARA中国门店数量达到巅峰，连续两年超过190家，现在则下滑到180家左右。尤其在2019年，赢商网数据显示，优衣库以新增86家位居前列，GAP、无印良品、UR在30家左右，ZARA仅新开12家，在一众快时尚品牌里仅高于新开3家的C&A。

快时尚品牌为何频频撤退中国？

实际上，快时尚品牌这几年似乎陷入发展魔咒。

稍早掀起热议的是2018年11月末，英国高街服饰零售商NEW LOOK宣布退出中国市场，将在2018年内关闭剩余120多家门店。当年11月，英国服饰零售商Arcadia集团旗下品牌Topshop宣布关闭天猫旗舰店，结束了四年多的中国电商旅途。

2019年5月，Forever 21中国官网客服人员向媒体证实，继4月底宣布关闭中文官网和天猫、京东旗舰店后，由于国际业务运营策略调整会在近期正式退出中国市场。当年11月，美国零售巨头GAP宣布，会在2020年初将旗下子品牌Old Navy撤出中国市场。

2020年仍不安生，美国服装巨头Esprit宣布5月31日全面关店，而此前其天猫旗舰店、线下门店、官网已加入1折清仓阵营。10月，Topshop在香港最后一家中环旗舰店关门，从此彻底与大中华区线下渠道告别。

为什么两年多时间接连有八家快时尚品牌撤走中国？核心原因是，撤走前品牌已陷入全面的困境。经济学家宋清辉曾这样分析Esprit的失落，“这几年它的发展一直不理想，无论是清仓、关店，还是退出中国市场，根源还是整个集团业绩持续不佳。”

比如Forever 21撤走中国前，早在2016年就退出比利时市场，后续先后退出欧美及亚洲市场。直到2019年9月末，这家公司宣布正式破产，最后一块遮羞布被撕开。2020年8月，NEW LOOK宣布准备递交第二个CVA自愿破产计划，作为重大重组的一部分条件；11月末，Topshop母公司正式进入破产清算程序，都印证了此前公司已深陷泥潭。

此外，撤走也与本土化策略不够有关。曾与Forever 21、MARKS&SPENCER（也撤走中国）都合作过的，来自面料出口企业的纺织工程师白黎透露，“这些品牌撤走最主要是没研究透彻中国市场，首先款式偏欧美，没有结合国人的体型做调整；其次，一些营销模式不够接地气，有点高高在上的感觉。”

而随着审美改变和信息愈加畅通，这些快时尚品牌面向的主要用户群——年轻人正在发生改变。他们希望跟上潮流，但又推崇个性化，不想被撞衫。此外中国消费者对品牌的忠诚度在下降，对服装的需求更加多样化。这也不难理解为何近年来运动风、潮牌风逆势上扬，而曾经风靡的快时尚则驶入洗牌期。

（应采访要求，文中天泽，白黎为化名）